Carpates Diem

La Roumanie, un an après

gasier — Sun, 22 Jan 2012 16:58:45 +0000

Cela fait déjà un an que j’ai quitté Timișoara, encore endormie sous la neige un lundi matin. Deux retours, en mars puis en août, m’ont permis de renouer avec la vie en Roumanie. Quand on revient, on se sent un peu comme à la maison et on reprend ses petites habitudes comme recharger sa carte sim locale ou boire un verre dans les lieux de débauche de la ville que l’on a fréquentés assidûment. Comme si les 3h d’avion ne dépaysaient pas plus que les 3h de train entre Paris et Marseille. Les hispanophones ont un mot qui pourrait assez bien résumer mon sentiment envers la Roumanie: Patria chica (littéralement patrie fille) dans le sens où on a crée un lien affectif avec cette nation et ses habitants. On continue à s’intéresser à l’actualité du pays comme notamment lors du récent mouvement des “indignés” de Bucarest. On se moque des commentateurs sportifs qui écorchent le nom des joueurs ou clubs roumains sans se rappeler qu’on prononçait de la même façon trois ans auparavant. En définitif, la Roumanie, on ne la quitte jamais vraiment complètement!

Prague, la ville aux mille clochers

gasier — Thu, 10 Mar 2011 21:57:21 +0000

Dernière étape de ce périple en Europe centrale: Prague. Depuis Vienne, presque 5h de train sont nécessaires pour rejoindre la capitale de la Bohême. Les paysages deviennent vraiment magnifiques lorsque le train serpente à travers les forêts tchèques sous la neige entre Brno (la deuxième ville du pays) et Prague. Même au mois de Janvier, de nombreux touristes arpentent les rues du quartier du château et il n’est pas rare d’entendre parler français alors qu’est ce que ça doit être en plein été! Il faut dire que la rénovation de la ville aux mille tours et clochers (en réalité, c’est plutôt 500!) depuis la chute du communisme et ses ponts enjambant la Vltava lui confèrent un charme indéniable. Elle fait sans nul doute partie des plus belles capitales européennes. Le moyen le plus simple et le plus efficace de la visiter est à pied quitte à se perdre un peu dans le dédale de rues de l’ancien quartier juif. A chaque coin de rue, il est aisé de siroter une bière pression, les Tchèques étant les plus gros consommateurs de bière au monde!

Les Valses de Vienne

gasier — Fri, 28 Jan 2011 08:32:47 +0000

Après y avoir fait étape aux alentours de Noël, me voici de retour à Vienne. Seulement une heure de train m’a suffit pour rejoindre la capitale Autrichienne depuis Bratislava et pourtant le changement est palpable en termes d’organisation, d’architecture ou encore de gastronomie. On vient de quitter les pays de l’Est pour se retrouver en Europe Occidentale. Toutefois, je constate que les histoires des deux villes sont liées en particulier lors de la visite du Palais de Schonbrünn, ancienne résidence des Habsbourgs (on pourrait le considérer comme le château de Versailles de Vienne). Son intérieur somptueux de style Rococo a été remarquablement préservé. Cela fut facilité par le fait qu’il fut habité jusqu’à la fin de la monarchie Autrichienne en 1918. La plus célèbre résidente du château fut sans nul doute l’impératrice Elisabeth plus connue sous le nom de Sissi et considérée comme la plus belle femme de son temps. Elle connut une fin tragique en étant assassinée par un révolutionnaire italien à Genève en 1898. A noter que Napoléon y séjourna entre 1805 et 1809 suite à sa victoire sur les Autrichiens (cf article précédent). Dans un tout autre style, la maison Hundertwasser, nom de son architecte, est l’une des principales curiosités Viennoises. Il s’agit d’un immeuble possédant une façade multicolore avec des fenêtres de toutes les dimensions et chaque appartement est délimité avec une couleur précise ainsi qu’une ligne de céramique. Sur le toit se trouve un grand jardin accessible à tous les résidents. Friedenreich Hundertwasser avait pour but de concilier ville et nature et de montrer que ce qui est pratique peut être beau.

Enfin, je poursuis mon marathon de la bière (les Autrichiens se classent quatrième consommateur au monde) en dégustant un bon schnitzel, escalope de poulet pané, spécialité viennoise.

Bratislava, the “Little Big City”*

gasier — Tue, 25 Jan 2011 20:16:50 +0000

Première étape sur le chemin du retour en France: Bratislava, la capitale à taille humaine (450 000 habitants) de la Slovaquie. Située au cœur de l’Europe sur les rives du Danube, à quelques encablures de Vienne, de la Hongrie et de la République Tchèque, elle jouit d’une position des plus favorables. Moins connue que Prague, sa consœur tchèque, elle possède malgré tout un charme indéniable notamment avec son centre historique presque exclusivement piétonnier composé de rues et de ruelles formant un mini-labyrinthe. Lors d’une balade dans celui-ci, les tentations y sont grandes de faire régulièrement une halte (surtout avec la neige tombant à gros flocons) à un des nombreux pubs afin de siroter une bière locale à des prix des plus abordables: comptez un euro pour une pinte! Il faut dire que le Slovaque consommait en moyenne plus de 88 litres de bière par an en 2007 se classant ainsi à une très honorable 10ème place dans le palmarès mondial (avec ses 35 litres, le Fançais ne boxe clairement pas dans la même catégorie). Du coup, la bière coule flots, ce qui n’est pas pour me déplaire. Mais pendant ces deux jours, je n’ai pas seulement écumé les bars de Bratislava, j’ai aussi visité le château surplombant le Danube, l’un des symboles de la ville, qui fut un temps le siège de la monarchie Hongroise. Mais aussi, la cathédrale St-Martin où ont été couronnés de nombreux rois et reines de la dynastie des Habsbourgs et enfin le palais primatial, célèbre pour avoir été le lieu de la signature du traité de Presbourg (ancien nom de Bratislava) en 1805 suite aux batailles d’Ulm et d’Austerlitz remportées par les Français, menés par Napoléon, sur les Autrichiens.

Au final, cette petite escapade m’a donné envie de revenir ici aux beaux jours pour faire la fête, histoire de tester les clubs au bord du Danube et de voir les petites Slovaques un peu moins vêtues. Demain direction Vienne!

*Slogan de la campagne de publicité faite par la ville de Bratislava

La revedere Romania!

gasier — Thu, 20 Jan 2011 20:04:06 +0000

Après deux merveilleuses années passées en Roumanie, voici venu le temps de rentrer au bercail. Partagé entre la tristesse de quitter ce beau pays et la joie de retrouver la France, je vis donc mes dernières moment à l’heure roumaine. Beaucoup de souvenirs me reviennent concernant les soirées passées que ce soit à Bucarest ou à Timișoara ainsi que mes différents voyages au cœur de la Roumanie et dans les pays limitrophes. Durant mon séjour, j’ai aussi eu l’occasion de rencontrer plein de gens sympathiques avec lesquels j’espère garder contact le plus longtemps possible. D’un point de vue logistique, j’aurai toutefois perdu la bagatelle de quatre cartes de crédit, trois téléphones portables, un appareil photo et ma carte d’identité! Sur le chemin du retour, j’en profite pour faire étape à Bratislava, à Vienne puis enfin à Prague. J’espère continuer à poster des articles sur la Roumanie. Enfin, je remercie tous ceux qui auront suivi mes aventures sur ce blog même si je n’ai pas été d’une grande assiduité, je l’avoue.

Petite note sur l’ovalie en Roumanie

gasier — Fri, 19 Nov 2010 09:58:12 +0000

21 Mars 2009. En s'inclinant 22-21 dans leur stade de l'Arc de Triomphe face au Portugal, la selection roumaine a compromis ses chances de se qualifier directement pour la coupe du monde 2011.

Le rugby y a été introduit par les jeunes roumains revenant de séjours d’études à Paris au début du XXème siècle. Rapidement, ce sport devient populaire, l’équipe nationale obtenant même une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 1924 de Paris (ce fut d’ailleurs la dernière fois que le rugby fut sport olympique*). Toutefois, après avoir rivalisé avec les meilleurs équipes jusqu’à la chute du communisme, elle peine à retrouver son niveau d’antan. Cela s’explique par le fait que le championnat national est encore amateur et que seuls quelques joueurs, évoluant dans les championnats français ou anglais comme Marius Tincu de l’USA Perpignan, sont professionnels. En coupe d’Europe, les “Stejarii” (les “chênes” en roumain, c’est aussi le nom de la bière locale sponsor officiel du rugby et servie aux buvettes des matchs!) de Bucarest, regroupant les meilleurs joueurs des équipes de la division nationale, est l’unique représentant roumain au Challenge Européen. J’avais d’ailleurs assisté à une de leurs rencontres face au club français de Bourgoin-Jallieu, perdue avec les honneurs 21-19.

En ce moment a lieu le barrage entre la Roumanie et l’Uruguay pour attribuer le dernier billet qualificatif pour la prochaine coupe du monde. Ayant terminé troisième de la Coupe d’Europe des Nations (équivalent du Tournoi des VI Nations pour les équipes de seconde zone) derrière les Russes et les Géorgiens, elle s’est vue contrainte de disputer les barrages car seules les deux premières places étaient synonymes de qualifications directes. Après le nul 21 partout à Montevideo à l’aller, une victoire des Stejarii au retour le 27 Novembre les enverraient donc en Nouvelle-Zélande affronter l’Argentine, l’Angleterre, l’Ecosse et la Géorgie en Septembre 2011. Jusqu’à présent, la Roumanie a participé à toutes les coupes du monde, pourvu que ca dure!

* En 1924, la France affronte les Américains en finale, au Stade de Colombes, devant 45 000 spectateurs. L’équipe des États-Unis, composée essentiellement de footballeurs américains, bat les Bleus 17 à 3, dans un match entrecoupé de bagarres. A la fin de la rencontre, Allan Muhr, citoyen des États-Unis mais international français, dira : “C’est ce qu’on peut faire de mieux sans couteaux ni revolvers”. Après cette finale violente, le rugby n’est plus invité à participer aux Jeux Olympiques. Source Wikipedia

A la découverte de l’Ukraine

gasier — Mon, 11 Oct 2010 11:53:40 +0000

Profitant de quelques jours de vacances et d’un temps encore clément, me voici pour une semaine en Ukraine, le plus grand pays d’Europe par la superficie (hormis la Russie). Dès mon arrivée à Lviv, première grosse surprise: les ukrainiens parlent peu voire pas du tout Anglais, du coup obligé de se débrouiller avec l’alphabet cyrillique et ma capacité a mimer. Malgré tout, j’ai réussi à obtenir mon billet de train pour Kiev sans trop de problèmes. Mon train partant seulement dans quelques heures, j’en ai profité pour me rendre dans le centre historique de Lviv, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Petite ville pleine de charme, elle accueillera avec fierté l’Euro de football en 2012, une grande composition florale sur l’une des places de la ville nous le rappelle. En cherchant mon chemin, je suis tombé sur deux ukrainiens qui m’ont fait gouter la vodka locale dans un vieux rade tout en me donnant quelques cours d’ukrainien bien vite oubliés!. Du coup, je suis monté dans le train de nuit et ai rejoint ma cabine un rien embrumé, ainsi le sommeil n’a pas tardé à venir. Plutôt confortable, les trains ukrainiens sont conviviaux et les gens parlent facilement. Au petit matin, je me fais réveiller par la responsable du wagon m’apportant un thé bien chaud juste avant d’atteindre la capitale ukrainienne. Pendant deux jours, j’ai sillonné Kiev et d’emblée on constate qu’elle comporte de nombreux espaces verts et bâtiments anciens. Sur les rives du Dniepr, les différentes collines offrent de jolis points de vue. Pour cause de fatigue mais aussi pour admirer ses stations stylées, j’ai emprunté le métro où des jetons bleus remplacent nos traditionnels tickets. Épuisé par cette visite intensive de la ville sous la chaleur, il était temps de rallier la Crimée. Seize heure de train plus tard, je suis arrivé à Sevastopol sur les bords de la Mer Noire. Tout de suite, on sent l’influence russe avec notamment quelques drapeaux du grand voisin flottant au vent. Il faut dire que la marine russe y possède une base et que la Crimée est une région autonome à majorité russophone. Avec un temps magnifique, j’ai pu admirer la baie à bord d’un bateau faisant la navette entre les deux rives. Le lendemain, direction le sud de la péninsule et Yalta en bus ce qui m’a donné un aperçu des routes ukrainiennes plutôt en bon état je dois dire. De plus, la route passe entre les montagnes puis longe la côte, vraiment superbe. De nombreux mini bus effectuent les liaisons entre les villes tandis que pour se déplacer en ville , il existe le marshrutka, à mi-chemin entre le bus et le taxi collectif. En échange d’un ou deux hryvnia (diviser par 11 pour avoir l’équivalent en euro) que l’on dépose dans une boite en carton à côté du chauffeur, il vous transporte partout dans la ville, son itinéraire, ces arrêts et ces horaires étant plus ou moins officiels. C’est par ce mode de transport que je me suis rendu au Palais de Livadia un peu à l’extérieur de la ville, niché sur une petite colline avec une vue imprenable sur la Mer Noire. Cette ancienne résidence d’été du tsar Nicolas II a accueilli les délégations britannique, américaine et russe en février 1945 lors de la conférence de Yalta. Quitte à décider du sort de l’Europe autant le faire dans un cadre sympathique! Yalta est une station balnéaire bourgeoise entourée par les montagnes plongeant dans la mer, lieu de villégiature des riches russes et ukrainiens. Afin de l’admirer depuis le large, j’ai pris le bateau menant jusqu’au pied de la falaise où est perché le Nid d’hirondelle, minuscule château devenu le symbole de la Crimée. Parti avec le soleil couchant, le retour de nuit fut tout aussi spectaculaire. Ensuite, préférant le mini bus au trolley (plus lent et moins confortable même s’il s’agit de la plus longue ligne de trolley bus au monde), j’ai quitté Yalta pour Simferopol, ville principale de la Crimée depuis laquelle j’ai repris le train pour Odessa, dernière étape de mon périple. Si son front de mer, occupé par le port industriel, présente peu d’intérêts, en revanche, le centre d’Odessa est vivant et bien préservé. Construit à la fin du XVIIIème siècle sous la responsabilité du français Armand du Plessis, il présente un réseau de rues perpendiculaires et parallèles, ce qui est pratique pour se repérer. J’ai donc surtout flâné dans les rues bordées d’arbres, admirant l’architecture méditerranéenne de la ville lors de mes dernières heures en terre ukrainienne.

Après cette semaine, mon point de vue est que l’Ukraine semble un peu à la traine dans son développement économique par rapport à un pays comme la Roumanie, l’intégration dans l’Union Européenne n’y est sans doute pas étrangère. Autre différence, les ukrainiens sont beaucoup plus proches culturellement des russes. Il ne faut pas oublier qu’elle fut une république soviétique jusqu’à l’éclatement de l’URSS et que la Russie conserve encore une influence non négligeable sur celle-ci.

Comme on se retrouve…

gasier — Thu, 02 Sep 2010 20:27:36 +0000

Le début du mois de septembre voit les équipes nationales de football commencer leur parcours de qualifications pour l’euro 2012 qui aura lieu en Pologne et en Ukraine. Comme pour les éliminatoires de l’Euro 96 et de la dernière coupe du monde, les Français retrouvent la sélection des Carpates dans leur groupe. Espérons qu’elles se retrouvent à l’Euro, même si c’est loin d’être gagné…pour toutes les deux.

Les Tricolorii ont sans doute touché le fond lors des éliminatoires de la coupe du monde en finissant avant-derniers de leur groupe, devançant seulement les Iles Féroes. Il est loin le temps de la génération dorée des Hagi, Popescu et Petrescu. Malgré cela, tout le peuple Roumain reste derrière sa sélection et fait preuve d’un optimisme sans faille (on reconnait bien là leur caractère latin) en prédisant une place dans les deux premiers synonyme de qualification ou de barrages. Il est vrai qu’elle se positionne en outsider, tout comme la Biélorussie et l’Albanie, derrière la France et la Bosnie. D’autant plus qu’ici (comme partout ailleurs dans le monde je suppose), la France ne fait plus vraiment peur. Etant invaincus lors des trois dernières confrontations avec les bleus (3 nuls) et après notre épopée sud-africaine désastreuse, ils sont intimement persuadés de récidiver voire même de s’imposer début Octobre lors de la première confrontation. Toutefois, l’espoir de qualification peut s’envoler rapidement en cas de contre-performance (moins de quatre points) face aux Albanais et aux Biélorusses pour leurs débuts. Emmenée par l’inusable Chivu (Inter Milan) et, malgré ses déboires, le fin technicien Mutu (Fiorentina), renforcée par quelques joueurs qui arrivent à maturité comme Contra (Poli Timisoara) et des jeunes prometteurs comme Torje (Dinamo Bucuresti), la Roumanie sera sans nul doute encore un adversaire coriace. Hai Romania!

“Tous les chemins mènent aux Roms”

gasier — Fri, 06 Aug 2010 13:00:32 +0000

Les Rroms* (signifiant “homme” en Romani) sont un peuple d’origine indienne, dont les ancêtres ont été déportés de la moyenne vallée du Gange, en Inde du Nord, au début du XIe siècle et sont arrivés en Europe à partir du XIVe siècle. Dispersés aujourd’hui dans le monde entier, la plupart des Rroms se trouve en Europe (entre 12 et 15 millions dont 10 dans l’UE) et constituent la plus grande communauté transnationale européenne. Les Rroms, au sens large, se subdivisent principalement en Rroms dits «orientaux» (85% au total), notamment implantés dans les Balkans, en Sinté (souvent appelés Manouches en France 4%) et en Kalés (ou Gitans 10%), sans compter divers groupes plus petit en nombre. Au niveau européen, étant aujourd’hui sédentaires à 96%, la notion de “Gens du Voyage” n’est donc plus adéquat pour les qualifier. Peuple sans territoire compact, les Rroms n’ont jamais eu de revendications territoriales, mais sont liés par une conscience identitaire, une origine, une culture et des langues (le Romani, le Kalo, le Sinto) communes. Il existe même un drapeau Rrom composé d’une roue rouge (proche de celle qui se trouve sur le drapeau indien) sur fond bleu et vert. La roue symbolise la route, le voyage et les origines indiennes, le vert la nature et le bleu la liberté. Les Rroms possèdent généralement la nationalité du pays dans lequel ils résident. En France, ils sont environ un demi-million. En Roumanie, ils représentent environ 10% de la population totale, toutefois il est difficile d’avancer un chiffre exact étant donné que certains n’ont pas de papier d’identité. Esclaves jusqu’au milieu du XIXe siècle dans les principautés roumaines et moldaves, victimes des persécutions nazies, ils subissent encore aujourd’hui discrimination et mépris de la part de leurs concitoyens.

*Ecriture utilisée par les militants du mouvement de reconnaissance du peuple Rrom dans les pays d’Europe orientale, et particulièrement en Roumanie.

La situation économique et sociale en Roumanie

gasier — Sun, 11 Jul 2010 18:08:46 +0000

La Roumanie connait une situation très délicate depuis 2009 sur le plan économique. Une cure d’austérité a été lancée par le gouvernement d’Émile Boc, l’actuel premier ministre, entre autre pour rassurer le FMI quant à la capacité de Bucarest à contenir son déficit public, et ainsi continuer à percevoir des prêts. Elle comprend principalement: l’augmentation de la TVA de 19 a 24%, la baisse de 25% des salaires de la fonction publique ainsi que 70000 licenciements parmi les 1,3 millions de fonctionnaires, la baisse de 15% des allocations chômage et la baisse de 15% des allocations familiales. Suite aux nombreuses grèves suscitées par ces mesures, seule la diminution des pensions versées aux retraités a été rejetée par la Cour Constitutionnelle. Dans le privé aussi, de nombreux licenciements et des répercussions négatives sur les salaires sont encore à prévoir. Les roumains voient donc leur pouvoir d’achat (déjà pas bien folichon) fondre comme neige au soleil. De plus, l’argent envoyé par les travailleurs roumains des pays occidentaux afflue beaucoup moins qu’auparavant. Ceci est dû notamment aux pertes d’emploi de ces derniers, contraints pour certains de rentrer au pays. Et, pour couronner le tout, cette année, le taux d’inflation devrait frôler les 8% avec une monnaie qui a atteint, fin juin, son plus bas niveau vis-à-vis de l’euro depuis sa création.

Les jours précédant la mise en application de la nouvelle TVA ont vu les roumains faire des réserves de produits alimentaires de bases tels la farine, l’huile ou le sucre. Dans l’ensemble, ils ont pris les mesures avec fatalité et comptent sur leur sens de la débrouille pour joindre les deux bouts. Toutefois, ce contexte contribue à une recrudescence de la corruption (police, justice…), du trafic de drogues et de la prostitution.

Sources:

Dossier “La Roumanie au regime sec”, Le Courrier des Balkans (mai/juin 2010)
Article “La Moldavie victime de l’appauvrissement de ses migrants “, Boursorama (1er juillet 2010)
Article “La crise au quotidien”, Le Petit Journal (7 juillet 2010)